Perfectamente circular: los jeans compostables de Candiani

Las pruebas de laboratorio mostraron que la nueva mezclilla elástica Coreva de Candiani es completamente biodegradable.

Por Antonia Wilson

"Enterramos los jeans en marzo y desaparecieron en enero", dijo el director ejecutivo Alberto Candiani sobre el experimento más reciente de Candiani Denim.

Diez meses suena impresionante, pero las pruebas de laboratorio controladas han demostrado que el nuevo denim elástico de la marca con sede en Italia, Coreva, puede biodegradarse casi por completo en tan solo seis meses en condiciones óptimas. "Tratamos de hacer abono de jeans elásticos Coreva en nuestro patio trasero y funcionó", dijo Candiani. "La diferencia entre la prueba de laboratorio y nuestra prueba de patio trasero es que la temperatura y la humedad no son constantes por naturaleza". Esto, por supuesto, significa que los consumidores podrían probar el experimento por sí mismos, años después en sus propios contenedores de compost.

Lanzado por primera vez en 2020, Coreva reemplaza la necesidad de elastano de base petroquímica que a menudo se encuentra en la mezclilla elástica y las telas elásticas más ampliamente. Fabricado con hilos de algodón orgánico envueltos alrededor de un hilo de núcleo de caucho natural, ambos de fuentes renovables, el tejido resultante no contiene plástico, lo que significa que tampoco arrojará microplásticos cuando se lave. Sin embargo, la tela aún mantiene la elasticidad, durabilidad y suavidad que se espera de una mezclilla elástica de alta calidad. Esto no solo lo hace completamente biodegradable, capaz de descomponerse mediante el compostaje, sino que también lo hace más fácil de procesar después del consumo, con fibras separadas para su reutilización o reciclaje, en parte gracias al grosor del hilo de caucho.

"Al final de la vida útil de un producto, lo correcto sería primero reciclarlo, luego reducirlo y al final reciclarlo", explicó Candiani. "Cuando reciclas un producto, por ejemplo un par de jeans viejos, podrás extraer una parte del material que se puede reutilizar para hilar un nuevo hilo para hacer nuevos jeans, pero el resto inevitablemente se desperdiciará. Nuestro objetivo es permitir que esos desechos regresen a la naturaleza con un impacto positivo, dando un propósito a las materias primas extraídas inicialmente para hacer los jeans, ya que ahora se pueden usar para cultivar nuevas materias primas".

Dado que la mayoría de la ropa en todo el mundo ahora está hecha de telas sintéticas, la innovación de Candiani ha superado un gran desafío tecnológico que podría tener un gran impacto en la industria de la moda en general.

Las imágenes del experimento hablan por sí solas: un contorno polvoriento de lo que alguna vez fue ese familiar par de jeans, con solo costuras desarticuladas y bolsillos desintegrados. Es una vista cruda pero refrescante en comparación con las imágenes que saturan los medios de comunicación que muestran a los excavadores vaciando desechos de tela en los vertederos.

El objetivo es crear productos de mezclilla regenerativos que puedan devolverse al medio ambiente: usar jeans para eventualmente cultivar el algodón para hacer jeans. La circularidad tangible de Coreva llega en un momento en que la necesidad de adoptar soluciones basadas en la naturaleza de moda y reconocer la biodiversidad como parte de la crisis climática de manera más amplia es más urgente que nunca. Si bien muchas marcas hablan por hablar en sus estrategias de sostenibilidad, los críticos dicen que a menudo sigue siendo un ejercicio de casilla de verificación, en lugar de que las marcas aborden legítimamente sus impactos.

Los consumidores son cada vez más inteligentes y exigen transparencia, trazabilidad y esfuerzos tangibles de las marcas para hacerlo mejor; y las organizaciones, incluidas las Naciones Unidas, continúan destacando el impacto de la industria de la moda, no solo en términos ambientales y éticos de producción, sino también en los desechos posconsumo.

"Todo lo que estoy haciendo es conectar los sistemas industrial y agrícola para neutralizar los impactos y, si es posible, crear un impacto positivo final de los productos en el medio ambiente a través de propiedades y prácticas regenerativas", dijo Candiani. "El verdadero diseño significa resolución de problemas, y la moda debe analizar la circularidad, la ciencia y los materiales inteligentes para diseñar productos, comenzando con soluciones a los problemas que esos mismos productos pueden crear al final de su ciclo de vida. Éticamente, esto debería ser obligatorio , pero todos sabemos que la industria de la moda sigue produciendo en exceso sin que le importe mucho, razón por la cual necesitamos legislación y políticas para regular la industria".

Candiani ha producido una impresionante selección de telas sostenibles, con una variedad de certificaciones, pero Coreva es una primicia en la industria y se probó en colaboración con varios socios, incluido el Instituto Rodale, una organización sin fines de lucro que apoya la investigación agrícola regenerativa. "Rodale fue, para nosotros, el socio perfecto para probar los modelos y sistemas de circularidad regenerativa de Coreva en cada entorno específico donde se lleva a cabo la agricultura orgánica y regenerativa", señaló Candiani. "La idea era probar, verificar y certificar científicamente de manera efectiva sobre y en el suelo la compostabilidad y las propiedades regenerativas de Coreva".

Se llevaron a cabo experimentos sobre la biodegradabilidad, desintegración y ecotoxicidad del material, una medida del daño de una sustancia a los animales y las plantas, para determinar la compostabilidad, de conformidad con los estándares de la Unión Europea. Sin embargo, dado que aún no existe un proceso de certificación dedicado para la tela compostable, se seleccionó la categoría de empaque disponible más cercana. Se cumplieron todos los criterios y después de 12 semanas, el 98,1 por ciento de la masa original de Coreva se había desintegrado. Se cultivaron frijol mungo y cebada para probar la salud del suelo y la capacidad de acondicionamiento, y los resultados mostraron un crecimiento significativamente mejor de hasta un 23,5 por ciento. Más recientemente, también se probó con éxito el cultivo de la variedad de algodón híbrido sin OGM de Candiani, el algodón de semilla azul, diseñado para producir una fibra más fuerte, ser más resistente en el campo y requerir menos agua y productos químicos.

Aunque Candiani no afirma haber inventado la mezclilla elástica, se sabe que la marca es una experta en la industria. Sin embargo, perfeccionar Coreva para la producción tomó cinco años de investigación y desarrollo, refinando la tela biogen para garantizar que fuera resistente al uso por parte del consumidor, pero biodegradable después del uso. "Un gran desafío fue el proceso de vulcanización original de ese caucho que no permitía que el elástico fuera completamente biodegradable, pero lo solucionamos gracias a un socio muy sólido que modificó el proceso y nos dio un hilo que no solo es de base biológica sino también biodegradable y compostable", dijo Candiani. El desafío final fue sobre su rendimiento y estabilidad, señaló. Pero esa fue una "solución fácil", tal vez no sea sorprendente dada la herencia de la marca como líder en su campo.

Como productor de mezclilla de cuarta generación, Candiani avanza a pasos agigantados para innovar tanto en la empresa familiar como en la industria, y su visión de mantener el legado mientras acepta el cambio sigue a su padre de mentalidad global. Candiani habla de la sostenibilidad como una misión basada en la ubicación en lugar de un viaje. En funcionamiento desde 1938, la fábrica de la empresa en la ciudad de Robecchetto con Induno, Italia, se encuentra entre Milán y los Alpes. Desde 1974, se encuentra en el corazón de una reserva natural llamada Parco Del Ticino, a lo largo del río Ticino, con un ecosistema muy diverso. A pesar de ser la fábrica de mezclilla más grande de Europa, con dos plantas que cubren 85.000 metros cuadrados de producción, ha sido denominada la "fábrica más ecológica del mundo azul" con regulaciones ambientales locales mucho más estrictas que otras fábricas de mezclilla, informó Candiani, que la marca ha adoptado por completo. .

"Ninguna otra gran operación textil en el mundo está ubicada dentro de una reserva natural", dijo Candiani. “La reserva nacional se fundó décadas después de que se iniciara originalmente la planta, por lo que de repente nos encontramos rodeados por ella. Estar inmersos en un entorno tan delicado que requería una atención y un cuidado especiales nos hizo pensar y actuar de manera diferente en términos de producción y productividad. , desafiándonos a encontrar nuestras propias mejores prácticas para reducir nuestro impacto en la naturaleza".

La marca ahora ha desarrollado una colección completa de Coreva, que incluye camisas y pantalones en varios calces y colores. La diseñadora británica Stella McCartney y los fabricantes de vaqueros holandeses Denham se encuentran entre las primeras marcas, además de Candiani, en utilizar Coreva en sus propias colecciones. Candiani reconoce que puede que no sea una transición rápida en toda la industria, dado que Coreva puede costar entre un 30 y un 50 por ciento más que la mezclilla elástica convencional hecha por el hombre. Sin embargo, sigue confiado, ya que Coreva supera a los sintéticos en términos de elasticidad, recuperación y comodidad, según Candiani. El objetivo es tener toda la mezclilla elástica Candiani hecha con Coreva para 2030. Además, la marca utilizará algodón de cultivo regenerativo en al menos el 50 por ciento de toda la producción de su mezclilla para el próximo año.

Dado el creciente cuerpo de investigación que muestra el ritmo devastador de la pérdida de biodiversidad y su vínculo con el cambio climático, un movimiento hacia la agricultura regenerativa es algo con lo que más marcas deben involucrarse. La agricultura regenerativa implica un enfoque holístico y natural de la agricultura, que prioriza el valor a largo plazo sobre la ganancia a corto plazo. Por ejemplo, prácticas como la rotación de cultivos, patrones de pastoreo natural, evitar pesticidas químicos y plantar árboles nativos o crear humedales para aumentar la biodiversidad. Este enfoque no solo revierte la erosión del suelo, lo que ayuda a que los ecosistemas se vuelvan más resistentes a las sequías, la desertificación y los incendios forestales, sino que también puede mejorar la salud del suelo, lo que le permite absorber una mayor cantidad de carbono de la atmósfera. Y el secuestro de carbono, particularmente a través del suelo, es, posiblemente, la mayor solución al cambio climático basada en la naturaleza. No es solo un medio para preparar la tierra para el futuro, sino también para preparar un negocio para el futuro.

Sin duda, Candiani continuará perturbando, innovando y reinventando, pero, ¿cómo podría ser el futuro de la moda en un mundo de ensueño de circularidad? "Telas comestibles", señaló Candiani. "Todavía no puedo prometerles que en el futuro podremos comer nuestros jeans al final de su ciclo de vida en lugar de tirarlos. Lo que sí puedo asegurarles es que ya hemos hecho posible vincular la producción industrial de mezclilla con la agricultura regenerativa mediante la creación de comestibles, como verduras, usando jeans viejos como acondicionador del suelo".

Nota del editor: Antonia Wilson es escritora y editora independiente.

noviembre/diciembre 2022