Coach y Elena Valez replantean el guardarropa estadounidense para la Semana de la Moda de Nueva York

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El entrenador y Elena Vélez encuentran una causa común con estilo.

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Por Vanessa Friedman

No es precisamente un secreto que el sueño americano se está deshilachando. Los vaqueros no son necesariamente los buenos; los padres fundadores tenían su talón de Aquiles; la mitología del crisol está empezando a desmoronarse.

Eso puede causarle pesadillas a alguien, o puede darle ideas sobre dónde estamos y qué viene después. Cuando se trata de la moda, que a menudo ha traficado con el escapismo o con los tropos de la historia del origen nacional (vestimenta pionera, mezclilla, el salvaje oeste), parece que está comenzando a dar material a los diseñadores. Y para hacer su material más relevante.

Ya sean parte del establishment o de la insurgencia.

En Coach, por ejemplo, donde Stuart Vevers ha creado una firma con guardarropas con clasificación PG para un aspirante a viajero por carretera de Kerouac (con la aparición ocasional de Disney), el diseñador repasó sus básicos habituales de souvenirs con resultados más interesantes.

Los vestidos largos de punto a rayas de Cat in the Hat con iconografía de chicle (la Gran Manzana, Superman, Mickey Mouse) se hicieron con hilo reciclado y reciclado con corridas y tirones, como si se hubieran enganchado con el tiempo. Los jeans estaban deshilachados y desteñidos, usados ​​con grandes abrigos y chaquetas de piel de oveja de la década de 1970 (el Sr. Vevers es un experto en ropa de abrigo) en cuero agrietado que parecía haber sido horneado bajo el sol del Dust Bowl. Una falda lápiz delgada de cintura baja y una chaqueta de mezclilla recortada a juego fueron remendadas con trozos de piel sobrante, rescatados del piso de la sala de corte.

La ropa parecía como si hubieran pasado por el escurridor y emergieron, victoriosas, del otro lado, con cicatrices, claro, pero lo suficientemente resistentes. Listo para seguir adelante.

Sin embargo, si el Sr. Vevers está borrando conscientemente la versión postal de Americana, Elena Vélez está haciendo un agujero a través de ella.

La Sra. Vélez, recientemente coronada diseñadora emergente del año por el Consejo de Diseñadores de Moda de América, trabaja entre Wisconsin, donde su madre es capitana de barco en los Grandes Lagos, y Manhattan; entre los trabajadores del acero en los astilleros y los trabajadores de la confección en la Séptima Avenida. No se preocupa por lo bonito y lo sabroso, y en su lugar ofrece un grito primitivo de una colección sobre las caricaturas del Medio Oeste, la cultura de los camioneros y qué significa exactamente el glamour.

Su ropa está rasgada, cruda, atada y recuperada; sus telas favoritas son la lona, ​​el algodón y el metal, las "radicalmente sencillas", como dijo entre bastidores. Y los cuerpos en su pasarela están desordenados a escala humana. Un vestido tubo sin tirantes fruncido en la parte delantera tenía lo que parecían tapacubos de metal martillado sobre los pechos. La parte superior de un corsé parecía haber sido pegada a la sumisión. Llegó un vestido de noche con una falda hecha con flecos y ondas de tejido de pescador.

Una de las modelos pisoteó la pasarela blandiendo la estatuilla CFDA de la Sra. Vélez como un arma, "como si acabara de golpear a su esposo con ella", dijo la Sra. Vélez. Ella estaba bromeando. Algo así como. Ella se niega a endulzar la narrativa.

El resultado es extraño, a menudo desconcertante, a veces demasiado. Pero también original, técnicamente competente (enterrado en el caos había un simple vestido camisero de lino, los lados lo suficientemente desalineados como para sugerir complicaciones) y siempre estimulante. Aprende su nombre ahora. En un nivel, ella está contando nuestra historia.

Vanessa Friedman ha sido directora de moda y crítica de moda en jefe de The Times desde 2014. En este cargo, cubre la moda mundial tanto para The New York Times como para el International New York Times. @VVFriedman

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